이건희dc to dc 보드가 12v 10a = 120w까지 받아들이는데요...
아답터가 12v 12.5a = 150w를 출력합니다
보통 전압은 맞춰주고 암페아는 더 커도 상관없다 알고있는데
방금 스파크를 봤습니다 -_-;;;
dc to dc 보드가 지원하는만큼만 a를 흘려보내줘야 하나요?
Think!
dc to dc 보드가 12v 10a = 120w까지 받아들이는데요...
아답터가 12v 12.5a = 150w를 출력합니다
보통 전압은 맞춰주고 암페아는 더 커도 상관없다 알고있는데
방금 스파크를 봤습니다 -_-;;;
dc to dc 보드가 지원하는만큼만 a를 흘려보내줘야 하나요?
아 아답터 그냥 새거 살걸....
보드는 파워 물려서 켜보면 멀쩡합니다.
음.. 추측해본다면 갖고계신 dc-dc 보드가 돌입전류에 의한 순간적인 전압상승을 견디지못하는 경우가 아닌가합니다.
10A씩 흐르는 아답터라면 전기도 마니먹고 좀 위험합니다..
전선도 굵어야 하고요..
혹시 전압을 테스터로 재보셨나요??
전압을 제어 보면 12V가 아닌 더 높은 전압이 나올수 있습니다..
전압이 높게 나왔다면 그것이 DC-DC컨버터를 태워 먹을수 있습니다..
DC-DC 컨버터가 최대 얼마나 견딜지 모르겟지만 전자기기이기에 12V + - 5~10% 정도가 한계일 겁니다..
만일 저 한계보다 높은 전압이 흘러버리면 타버리는 것이죠...
그리고 직류니까 + - 맞춰야 합니다..
노트북에서의 상식과 다르게 dc to dc는 암페어수가 더 높은 어뎁터를 물리면 안되는건지... 이 보드에 120w (12v 10a)라 적혀있거든요.
요즘에는 전자적으로 허용 전류보다 높아도 막아 주지만, 그렇지 않을 경우에는 퓨즈를 이용해서 막게 됩니다.
퓨즈가 타게 만드는 방식이 구식이지만, 좀 더 확실한 차단 수단이기는 합니다.
v는 같게 a는 같거나 높은걸 사용해도 문제없는 줄로만 알았는데...
새로운 정보를 습득하네요.
감사합니다.^^
퓨즈는 똑같은 크기/용량으로 바꿔 보세요..
바로 뒤에 두번째 퓨즈가 있고 한참뒤에 세번째 퓨즈가 있는데 잘못되도 이놈들이 어찌 막아주지 않을까 싶은....
쇼트 해도 동작하겠지만 한번에 퓨즈가 다 터질 수도 있습니다..
하다못해 1.5v 건전지도 접촉할 때 스파크 튑니다.
dctodc 가 허술하게 설계됐거나 불량일 가능성이 큽니다. (퓨즈 단선)
퓨즈가 단선되는 이유는 여러가지가 있습니다. 보통은 인러쉬를 생각 못하는데... 보드의 입력커패시턴스가 큰 경우는 이게 문제가 됩니다. 그래서 퓨즈를 선택할 때 주의해야 합니다.
인러쉬 외에 한가지를 더 추가하자면, 공통접지 문제가 있습니다.
요즘 대부분의 모니터가 220v 인입이 아닌 어댑터를 이용하여 DC전원을 입력받습니다. 보통 무접지이고, DC to DC 또한 무접지이다보니 모니터의 누설전류가 PC로 넘어오게 되는 경우가 굉장히 많습니다.
일반적인 PC PSU의 경우 그래도 보호회로가 괜찮게 구성되어 있어 괜찮은데 DC to DC는 상대적으로....
더군다나 정격 120w DC to DC를 정상적으로 사용하기 위해서는 최소 140W 이상의 어댑터가 필요합니다. 120w dc to dc에서 인러쉬가 발생할정도면... 설계미스죠.
대전류기기를 사용하실 때에는 플러그 꼽고 220v 넣는것이 훨씬 더 낫습니다.
전류는 부하에서 결정되죠^^
그래서 허용전류량 이라는 단어를 꼭 꼬집어서 쓰기도했던걸로...
왜 저러는지 전혀 이해가 안 가네요... 돌입전류 문제라면 일단 어댑터를 먼저 보드에 꼽아둔 상태에서 어댑터에 AC전원을 넣으면 덜하지 않을까 싶기도 하네요....
dc to dc 보드가 정확히 이 물건입니다
상품 설명보니 인풋전압범위 11.4v-12.6v, 12a MAX@11.4v
제 아답터는 12.5a@12v니 맛탱이 가는게 당연하지 않나 싶네요 ㅜㅜ
극성은 제대로 확인해보셨나요?
아답타 용량이 적으면 문제가 되죠.
스파크 튀고 안될정도면....